今回も珍しい！

Ｅ３９　アルピナ　Ｂ１０　です。








しかも、アルピナブルーではなくインテルラゴスブルー（と思われる）

エストリル・ブルー（オーナー様からお教えいただきました）






このお車のオーナー様、　以前はＢ９にお乗りになられていたとの事ですが

今回このＢ１０に乗り換え。



当初は、内外装のご依頼でしたが

内装のコンディションは良いので

今回の作業は外装のみ！！




気になるのはこんな処。

このクラスの中古車において

このままではあまりにも勿体無い　（＾＾）






給油口奥の砂溜まりも気になる。





ケミカル粘土でざらつきを取り除きます。






ケミカル粘土はどなたにでも使いやすいアイテムなので

使ったことの無い方は是非お試しくださいね！！

　　参考：ケミカル粘土の使い方



※ケミカル粘度は、コンパウンド成分を含んでいますのでコーティング済みの車両の場合は剥がしてしまうので要注意です。





水洗いの後は、綺麗に拭き取りを　（＾＾）






拭き取り終了後は、こんな姿になります。






乾燥すると見えるコンパウンドの付着。

過去に磨かれた経験がある車であることを物語る部分です。






このコンパウンドの付着ですが

私の中でも大きな課題なのです。



研磨（みがき）後に必ず水洗いするのですが

フチに焼き付いたように残る時が在ります。

しかも、水洗いした直後はコンパウンドが見えない事があります。

完全乾燥すると白く浮かんでくる。



完全乾燥の為に、1日余分に作業時間を頂戴出来れば良いのですが

この辺の費用対効果、オーナー様のご負担となることが・・・




外装作業の後、内装作業を行う場合は見つけることは容易なのです。






ボンネットに写り込む蛍光灯の処

鳥のフンと思われるシミが・・・







チィと磨き込んでこんな感じに
　






私が気になったのは

こんなゴムと塗装面の境に付いた水垢です。



どうにもラインがビシッと決まらない原因です。







仕上がりはこんな感じ　（＾＾）







アルピナライン　みがき屋にとってはイジメです。　　（＾＾/

ご理解いただけるでしょうか　その理由・・・







アルピナＢ１０とＭ５

貴方ならばどちらをチョイスしますか？






ＡＬＰＩＮＡのくすぐる演出ですよね～






クルマ好きなら　アレ！

付いているはずのアレが無い　とお気付きになるはず　（＾＾）





エアーバルブが無いでしょ！！

センターキャップの中にあります。




Ｖ８　４．６リッターのエンジンは

あくまでもスムースに回る。

それがアルピナチューン。






エコカー補助金をアテにする車ではないことは言うを待たないでが

自分の世界を持てる大人にしか判らない世界です。






長く付き合える車こそが、クルマ好きの本当に欲しい１台ではないでしょうか？





















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今回はＲ１２９乗り以外の方には興味のない話題かもしれませんがご容赦を　（＾＾）




そして、ご容赦ついでに


オーナーの彼女さん！！

下の２枚の写真をよ～～～く見てくださいね！

間違い探しです。

３分以内に見つけられない時は、次回ご来店の折にはお仕置きが待っていますからネ！！








あぁっ～～～ん　色が違うなんて言わないでくださいね。

1枚目はフラシュを炊いているから明るいだけですから。。。

義務教育では無いので、答えは教えませんから　（＾＾/







さて、ここからが本題。

まずはエアコンのユニットの取り外し。

専用の工具が在るのでそれを使います。





工具の写真を撮り忘れたので・・・

　　純正オーディオ取り外し工具

をエアコン操作パネルの下側の両方のスリットに入れて引き抜きます。

純正オーディオの場合も同じです。





後々邪魔になるシフトレバーのグリップを抜き取ります。

下側部分の金属がネジになっているので回し、グリップ部分は垂直に抜き取れます。



ウッドに傷が付かないように

薄いプラスティック製のヘラ等でシャルターリングを浮かせます。





そして取り外し。






次にシフトパネル部分のウッドを取り外します。

爪はこんな感じです。






このも入れの蓋を開くと

手前に一箇所ネジが在るので取り外します。





小物入れを取り出すのですが

開いている状態がコレです。





両脇を細いマイナスドライバー等で内側に押せば

折れ山がありますので簡単に折れて抜き出すことが出来ます。






パワーウィンドのスイッチの両脇あたりに指を掛けて

上に持ち上げながら、後方へ引き抜きます。

※エアコンパネルの上部が突き刺しとなっている為。






小物入れを再度装着すると

折れ山が見えるでしょ～






持ち上げたパネルは

各スイッチの配線がつながっているので

かるく持ち上げたまま、コネクターを抜いてゆきます。







ここからは肘掛部分のバラしです。

まずは小物入れの蓋を開けて4箇所のネジを取り外します。






先ほど取り外したウッドに隠れていたネジが見えるので

この２本も取り外しておきます。






蓋を持ち上げると

こんな感じ　（＾＾）





ダンパーとロック用のバキュームラインがあります。





バキュームラインのコネクターを座金から取り外し

ゴムホースを抜きます。





ここまで来ると　首位の枠は簡単に取れます。





今回入れ替えたのがコチラと





コチラ。

灰皿の抜き取りは両脇の2本のネジです。

過去の悪行で割れているのがオーナー様には納得できなかったので

今回の作業となりました。






小物入れのジャバラ、ドリンクホルダーの交換もこの作業が解っていればできますよね～





ウッドは迂闊に力を掛けると

表面がいとも簡単に割れますので十分にお気を付けてください。

Ｒ１２９乗りの方のご参考になれば幸いです。



























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このＲ１２９　ＳＬ５００

私は決して忘れることの無い車の１台です。

昨年３月１１日の震災の時

東京でもかなりの揺れを感じた。

その時、私はこのＳＬの取り外したハードトップが倒れないように押さえていた。


ＳＬ５００　（Ｒ１２９）　内外装の仕上げ　Ｎｏ，1



今回のご入庫は、ほぼ１年が経過したので

メンテナンスのためにご入庫いただけました。



当店では、１年経過した頃にご案内状などお出ししておりません。

これはクルマの使用・保管状態によってコンディションが大きく変わるからです。

実用車も在れば、コレクターカーの在ります。

拠って、オーナー様ご自身のご判断に任せています。

施工店が、「来てください！」「お越しください」とお誘いはしましぇん。

全てはオーナー様の大人の判断です。

そんな中で、毎年お越し頂けるオーナー様には心より感謝申し上げます。




さて、まずは洗車。

水垢ご覧いただけますでしょうか？






今回は、前ページでご紹介したガラスの磨きで大いにご予算を費やしたため

メンテナンスのみ。

磨き込みは無しです。

しかし、大切に扱っていただいているだけあって

それで十分な美しさになります。




ここで使うシャンプーはいつものとは異なります。

水が弾かないでしょ～　（＾＾





掛けられた水が、完全な膜となります。





コーティングを終えた状態です。





ＳＬ　いつ見ても美しいラインだと見惚れてしまう。

ドアの後ろからやや立ち上がるフォルム　　イイな～～～





余裕があれば手に入れたい。







車の変化（進化ではない）を見ていると

１９９０年代初めには、ドイツ車は　走る・曲がる・止まる　この基本動作を完全なものとして

そこ先に一般的に言われる進化（私は変化と教えられた）とは

余分なものが搭載されただけではないだろうかと感じることがある。

電子デバイスと日本車を見習ったお節介機能。



今流行りの音楽と酷似している。

本当に必要なもの（音）だけがあれば良いのに

動き回り、踊らなければ絵にならない。

そして、何でもかんでも詰め込んで束にして売る

音楽は聞くものであり。

車は走るもの。



その中には、単純化された結晶として洗練された機能と機能美があれば良いのではないか？





私ならば、ＳＬのハードトップを降ろしたら

こんな曲でも聞きながら走ってみたい。


　　Chuck Mangione 　【 Children of Sanchez 】

フルバージョンなので楽しめますよ～　（＾＾）





























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フロントガラスのワイパー周囲に魚のウロコのようなシミが付いています。

これはカルシウムスケールです。

水溶性のカルシウムが結晶したものです。

この様なガラスに付いた汚れは簡単には落とせません。

温泉に行った時の風呂場の鏡　髭をあたろうとして見えなかった経験ありますよね～　（＾＾/

全く同じことが起きています。





一度付いてしまうと

カーシャンプー等では落とせません。

専用のコンパウンド（研磨剤）で磨き落とします。

※迂闊なものを使うとガラスを傷つけてしますのでご用心の程。






ガラスとゴムの境の部分に水垢。

通常のガラス件まではここまで手を掛けない部分ですが

今回はオーナー様のご希望により裏メニューでフチまで完全な仕上げを行います。





サイドガラスの三角窓にもカルシウムスケールが付いています。





この様にして見ると

何だか滲んだラインに見えるでしょ～





原因はコレ！！

フチに付いた水垢。






ガラス専用のコンパウンドで磨きます。





磨き終わったら、水洗い。





ガラスが完全に磨けていたら

全く撥水しない状態となり

掛けた水が膜となります。






この状態であれば、市販のガラス撥水でも

定着が良くなるので長持ちします。



当店で使用しているプロ仕様の撥水剤は

私の車で、先日のフロントガラスの交換まで７年間しっかりと撥水しています。

７年経過した時、撥水コートが剥がれ始めたのがワイパーが動き出す部分。

ここはホコリや砂が貯まる部分なので止むを得ません。

サイドガラスやリアガラスは現在も水滴コロコロ状態です　（＾＾）



現在の車に使われている

エアロワイパーは押し付けの関係でビビリが出る可能性があります。

あわせて、拭き取り面積を大きくするため

アームが伸びるタイプ（１本ワイパー）では撥水コトーとの劣化が早いことをお伝えしておきます。





余談ですが・・・

この裏メニュー　フチの完全仕上げですが

ひじょ～～～うに手間がかかる。

脇にゴムが在るので力任せの作業は出来ません。

その上、コパウンドにまみれて、水に濡れるとどこまで水垢が取れているのか判らない。

作業は感頼り、洗って、チェックして、もう一度作業。

そんな繰り返しです。

今回のSL500では、まる１日の作業でした。。。

そして、裏メニューとなるのは、車両の状態によって汚れ方が大きく異なるからです。





って！！

またやってしまった。。。

完成後の写真　撮り忘れた～～～！！

御免なさい。
























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愛車のメンテンテナンスに欠かせないことの一つして洗車があります。

人それぞれに洗車の行い方も違いますが

当店流の洗車の方法をご紹介いたします。




まずは水を掛けます。

当然　かのニュートンさんが発見した通り重力に従い水は下に流れますので

車両上部からたっぷりと水を掛けます。



特にルーフに溝が在ったりすると

その水はレール部分に溜まりますので

しっかりと流すように洗います。



当然、砂やホコリはリアゲートの隙間などにも入り込んでいるので

水を流し込むように。






１BOX車では、雨天走行時

リアゲートがドロドロになりますよね～

実はすごい高さまで、自車の巻き上げが起きているので

下から上へと水を掛けます。





見落としがちなのが

ナンバープレートの裏！！

ご自身でナンバーを経験をお持ちの方はご存知でしょ～





スライディング式ドアがある場合

このレール部分にも砂やホコリは溜まり易い。





とにかく隙間という隙間に　（＾＾）





ドアミラーの中が砂とホコリだらけ

そんな車も見けますので

こんな所も肝心です。





フロント周りは、先行車両の巻き上げたホコリや水をまともに食らっていますので

隙間を目がけて





ドアノブは上からではなく

下から　（＾＾/





これは海水浴に行った時

砂まみれの体をそのままボディーソープで擦らないのと同じこと！！




まずは、砂やホコリを出来るだけ洗い流す。



そうしておかなければ・・・・・

砂を含んだ状態でスポンジを使う事となり

愛車を傷つけることになる。



綺麗にしているつもりが

実は、オーナーさん自身が傷つけている事になりかねないのです。




後はお好みのカーシャンプーを使いスポンジで優しく擦ってください。

もしも、どんなカーシャンプを使おうかと迷ったら

コレお使いください！！


　　　ウッシュワックス＆コンディショナー[ＡＧ-316]





シャンプー洗車が終わったら

先ほどの水洗いの要領と同じに

よ～～～く　よ～～～く　シャンプーを洗い流して下さいね！！

子供のシャンプーの様に、自分の見えないところに泡が残っていないように　（＾＾）




そして、拭き上げ。

この合成セームは、プロの私が毎日使っているものです。

２年以上使っていますがまだまだ使えます。

安いものだと　あっという間にボロボロに切れてしまいますが

丈夫で、水の吸収もよく長く使えますよ！！


　　　ウォータースプライト　【ハーフサイズ】[ＡＧ－ＷＳ－ＨＳ]









クルマと言うものは、非常に隙間が大く

水切れが悪い！！

拭いた後から　水が滴ってきます。



一旦　これは放置です。





レール部分を拭いて






隙間の大きなところは

セームを当てて　少し待ってやると

セームが水を吸い上げてくれる。






ドアを開けて

戸袋・ヒンジ周りをタオルで優しく押さえるようにして

※グリースを引っ張らないように注意。






普段は見ない場所も

たまには拭いてあげましょうね！







洗車の最終段階では

ドアやゲートは全開状態で水を切ります。






おっと！

給油口周囲も忘れずに。






先ほど放置した滴りを拭いて完了！！

出来れば小一時間ほど走って水を切ってあげればなお良しですよね　（＾＾）

旧車の場合、最も恐るのはサビですから。





洗車方法は、絶対こう在るべきだと言い切るものではないと思います。

しかしながら、出来るだけ自分で傷つけないこと。

これが大切かと思います。




知らず知らず、自分で砂だらけのボディーをスポンジで擦っていませんか？




今回は洗車方法のご提案でした。








今回は新車のＢＯＸＹがモデルでした　（＾＾）

卸したばかり、ＯＤＯ　２６３km







こんな横顔はいかがか？







新車のコーティングのご相談もお気軽に申し付けてくださいね！！




決して旧車とマニアックなクルマだけのお店では御座いませんので　（＾＾）

























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先日の休みの日にチョイト家族でお出かけ

お台場に向かう途中　Ｒ３５７で荒川を渡ると　東京ヘリポート側へ左折するレーンが拡張されていました。

近くで見てみようと思いクルマを進めると





若洲リンクスの横を走る道は防球ネットが張られていました。





エッエッ～～～

若洲公園駐車場にも入れないの～～～



警備員は無情にも「ダメです」


開通２日前でセレモニーの準備のためだそうで

東京ゲートブリッジ　封鎖。





どこかで聞いたようなフレーズだと思ったら・・・

これだったんのですね　（＾＾/








ならば

若洲公園をグリと回り込んで　せめて写真だけでも　（＾＾）






開通当日の様子は、当店のお客様のブログで紹介されていますので見てくださいね！
　

　　【チャッピ－のボクスタ－】　東京ゲートブリッジにちょっと行ってきた。




東京ヘリポート　って馴染みのない方も多いかと思いますが

真近でヘリコプターの離発着が見られるスポットなのです！！






最近　出かけるときは忘れずに

忘れたときは出かけずに・・・



うわぁ！　　こんな場所にされてしまっている。

ここで１年を過ごすと２mSv/y。









本当はゆっくりとチビ助に見せてやりたかったが・・・






１機だけ。







東京ゲートブリッジ　本当にデカイ建造物ですよね～

葛西臨海公園からもこんな風に見えます。





ちなみに葛西臨海水族園の入口付近の線量はコレです。






安心して子供を遊ばせられる場所だったのに。。。

この世の中は　嘘と偽物が氾濫し過ぎでは？




























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昨年５月に購入から仕上げまでお手伝いさせていただいた５６０ＳＥＬが入庫です。

　関連記事：５００ＳＥから５６０ＳＥＬへ　Ｎｏ，１




今回少し早過ぎる入庫の理由は

お隣の家の外壁塗替え工事のために施工業者の手で養生シートをかけられたのですが

擦り傷が生じた為です。



こうして見ると判らないのは当然！






自分おクルマを大切にしている方ならば

他人は気付かないかもしれないが

自分には気付いてしまう傷。

ご理解いただけると思うのです。



接写してみると・・・

明らかに養生シートを掛ける時に擦られた傷です。






トランクにも・・・




養生シートは薄手のビニールなので押さえる際に擦られたものか？

それともこの時代、養生シートを使い回ししているのか？




近隣で、外壁塗装の塗替えがある時は十分にご注意くださいね！！

下手にシートを掛けられるならば、立体駐車場に避難させたほうがいいでしょうね～







軽～くカルシウムスケールが付いている状態なので

養生シートでシートで生じた傷取りを行なってからは

超微粒子コンパウンドでじっくりと時間をかけて均してゆくような磨き方です。






傷取りとトップ３面はサテライトバフで





同じ超微粒子コンパウンドで

しかし、バフをウレタンに変えて

全体の雰囲気を整えます。





極超微粒子のコンパウンドとさらに柔らかいバフに持ち替えて

光沢を引き上げてゆく。





同じ極超微粒子で、さらに柔らかいバフ

そして、ダブルアクションポリッシャーで





コンパウンドは完全に粉体となります。





これが仕上がりの状態です。







本当に磨かれた塗装は、チョットした傷でも目立ちます。

それは新品の物を手に入れた時、皆様もご経験しているはずですよね～

使い込んでくると、特に携帯電話などでは多少キズが入っても気にしませんが

大切にしている方は、チョットした傷でも気にされます。






大切にしているか　してないかで　扱い方も見方も違ってきます。

クルマが単なる移動手段としての道具だけならば

今回のような傷は気にならないはず。



本当に自分のクルマに愛着をお持ちのオーナー様だけが感じる事でしょう。




コマーシャルに出られなくても　違いの解る　男で居たい。
























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エンジンルームを養生して







この養生を怠ると

この開口部からコンパウンドが・・・

クルマをみがいてもらったらが、エンジンルーム真っ白なんてことになっては申し訳ないから　（＾＾）







こんな風にコンパウンドの粉が舞いますから







左右の違い見分けられますでしょうか？？？

モニターの解像度次第でしょうが。。。







この発色を取り戻したかったのです。






マフラーも






こんな一手間がクルマを引き立てますから　（＾＾）






フロントガラスに水を掛けると







デレ～～～







撥水コートを施すと






まだ8000km代の車です。






今回中古車を手に入れたオーナー様ですので

念の為

大丈夫そうですね～





仕上がりはこんな感じです。








中古車販売店では手の掛けきれない部分は

オーナー様のご負担となりますが

気持ちよく乗り続けていただければ幸いです。





この処、日々の業務と個人的な調べ物で

更新できていなかったことを反省し

貯まったお車を紹介してゆきますね～





















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先日友人から基本的な質問をいただきましたので



粘土ってどうやって使うの？



知っているようで知らない方も多いと思いますので

ケミカル粘度は、しっかりと水洗いを行なって

塗装面に砂やホコリが無い状態で

塗装が濡れた状態で優しく塗装面の上を滑らして撫でるように使います。



それだけ塗装に食いついた鉄粉が取れます。







鉄粉がひどい場合は、なかなか滑らない時もありますが

全体が均一に滑るようになるまで根気強く行います。

そんなときは、時々この様にして粘土の状態を確認してくださいね！



汚れがひどい場合は、粘土をこねて表面に着いた鉄粉を内部に取り込むようにします。

これを行わないと粘土に付いた鉄粉で塗装に傷を付ける事となります。



汚れと鉄粉で粘度が黒ずんできたらその粘土の使用は控え

新しいモノに交換する時期です。




ちなみに、

ホイールに付いたダストにも効果がありますが

剥がれたダストでホイールの塗装を傷付けることもあるので

ご用心の上お使いください。





最後に水洗いをしっかりと行い拭き上げを行います。




拭き上げを行う際は表面だけではなく

こんな隠れた部分も拭いて上げてくださいね！







次回は、このギャランフォルティスの磨きのお話です。






















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今年もご入庫いただけたＲ１０７　４５０ＳＬＣです。　（＾＾）

以前しっかりと磨き込んで、ここ数年はメンテナンス作業のみ！！

オーナー様の日頃の扱い方、洗車の仕方でコンディションは大きく変わります。







イイ発色していると思いませんか？







オーナー様と年に一度お会いするお付き合いです。





以前洗車の方法を変えて頂いてから、このＳＬＣの塗装の痛みが激減したため

みがき　無しの再コーティングだけでも十分です。




古い車に乗っていると色んな悩みもありますが

このＳＬＣもハザードランプに不具合があるとのことで

そんなお話を聞かせていただけることが嬉しい。





















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最近私の中のオヤジ化が進行しているのか

発売される新車に全く興味が沸かなくなった。。。



よって、東京モーターショーも東京オートサロンにもゆく気にさえなれなかった。



走りを楽しめない車なんて・・・

特定企業への優遇措置とも取れるエコカー・・・　（減税しなければ売れないエコカーってあり？？？）

耐久性のない商品がエコであるはずがないと思うのですが。。。

パーツ供給体制が短い国産車

耐久性があっても、メーカーからパーツが出なくなったら御終いですから

そんな車がエコカー名乗っていいのでしょうか？




そんな中、私がちょっと　珍しく気になる１台がありました。


　　　De Lorean EV


こんなクルマなら楽しめるのではないか？





ありがたいことにDMC-12は過去に１台だけですが入庫歴があり

この車の動力性能が上がれば・・・　と思っていたのですが

ＥＶ化によりモーターは最大出力260ps！！

DMC-12の2.8リットルV型6気筒ガソリンエンジン（最大出力130ps）から倍増ですぞ～！！




セコイ考えのＥＶよりも夢があるでしょ　（＾＾）




トヨタだって、８６を復活させるならば

そのままのボディーを使ってモーター載せちゃえばイイのに。。。

Toyota FT-86 Concept　なんて高価すぎて若者が手を出せないでしょ～

そして何より、自分でイジれないクルマなんて

メーカーの押しつけでしかない。。。






　　ＤＭＣ（デロリアン　モーター　カンパニー）のページ





























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少しご質問をいただいたので

RADEX RD1706　の使い方に関して話です。

同機種で、ロシア語、英語バージョンがあり

現在では日本語バージョンも発売されているでようですが

使い方のご参考となり

また、これから購入を検討されている方への判断材料となれば幸いです。



これが送られてきた状態です。

本体の他には、左のオペレーションマニュアル（英語）と右の登録証明書が入っています。






裏蓋を開けて単４×2本をセットします。





右側のボタンを押すと計測が始まります。

左上から

・電池残量のインディケーター
・計測単位が　μSv/h　
・警報のしきい値のアイコン

中段は

・【□】は、測定の実行サイクルを示しています。
・線量の測定値が表示されます。
・音設定のアイコン
・バイブレーション機能の設定アイコン

下段は
・【ＭＥＮＵ】は、左上のボタンと連動します。
・下のランプの絵は、左したのボタンと連動しバックライトを点灯させます。
・右の【ＯＦＦ】は、右側のボタンと連動し長押しで電源オフとなります。







操作は、中学生以上ならば十分に使いこなせると思われる機能ですので

安心して使うことが出来ると思います。



そして、割合と小型なので（とは言ってもポケットの中でゴロゴロしますが）

小さなお子様がいるご家庭ではお出かけの際の判断材料として十分活用できると思います。



私の住む東京都江戸川区も場所により線量が高い地域があります。

私の判断基準を押し付ける気など毛頭御座いませんが

子供たちが遊んで良い環境ではない公園等もあるかと思うのです。

我が家では、そんな判断を下す手助けをしてくれる１台として使っています。







通常電源をオンにすると

「モニタリングモード」で自動的に測定を開始します。

RADEX RD1706　は４回の測定を自動的に行いその平均値が表示されるのですが

この下の写真の状態は

■が点灯した瞬間で、放射線を検知した時に■が点灯します。

そしてご覧のいただきたいのは■の左のバーが半分まで表示されていることです。

１回目の測定の半分の時間の際に表示される状態です。

この時の値は概算値です。

一刻も早く危険な状態であるか否かを知るためには便利な機能ではないでしょうか？





下の写真は左側のバーが完全に伸びて１回目の測定（２６秒間）が終了したことを示しています。





２回目測定が終了した状態。





３回目測定が終了した状態。





４回目の測定が終了した状態です。

この値が測定器の置かれている場所での平均放射線量となります。





［ 機能・設定に関して ］

通常の電源を入れた　モニタリングモードで

左上のボタンで【ＭＥＮＵ】をクリックすると　（左上のボタンを押す）

下のような画面となります。

この階層から左下のボタンを押して必要な項目を選択して設定を行います。






一番上の【ＬＥＶＥＬＳ】を選択すると次の画面となります。

ココでは　警報のしきい値（どのレベルの線量で音とバイブ機能を働かせるか）を設定出来ます。

【ＯＦＦ】　音・バイブ機能とも停止します。
【ＯＮ】　　下に表示されている値を超える可能性がある場合に音・バイブ機能を働かせます。
【√ 0.30 μSv/h】　ＯＮにした場合のしきい値です。ここをさらに選択することで任意のしきい値の変更が出来ます。





【ＢＡＣＫＧＲＯＵＮＤ】モードを選択した画面です。

このバックグランドモードでは、食品などの測定したいものの汚染状況を大まかではありますが知ることが出来ます。

その理由は、屋内においても放射線は飛び交っているので

完全な測定を行おうとすると完全に放射線を遮った空間でしか測定できないことはご理解いただけると思います。



そこでこの RADEX RD1706 では

まず測定場所の線量を５回まで測定でき

その平均値をノイズとして

それ以上高い場合には、ノイズ値との差を表示させます。

ノイズ値以下の場合は、0.00 が表示されます。








これがとある日の我が家の台所の線量です。

１回目　０．１０μSv/h

２回目　０．０７μSv/h

３回目　０．１０μSv/h

４回目　０．０８μSv/h

５回目　０．１０μSv/h

となりました。



定位置での連続測定を行なっても上記値のように数値にブレが生じます。

これは放射線が常に一定量放出されているのではなく

放射性物質が、崩壊するときに放射線を放つのでこのような数値となります。






先の画面の【ＥＮＤ】をクリックして

バックグランドモードの初期画面に戻り

ＯＮに✔が入っていることを確認して

【ＲＥＴＵＲＮ】をクリック

【ＥＸＩＴ】をクリックするとバックグランドモードでの測定が開始されます。




試しに冷蔵庫にあったひき肉を測定してみると

周囲の放射線量は【ＮＯＩＳＥ　０．０７】と表示され

測定結果は、０．００



周囲の放射線量０．０７μSv/hより低いことだけは測定できます。


※先の５回の測定の平均値が0.07となる理由は不明です。





同様にジャガイモを測定してみると

０．０５を計測。

何度か繰り返してみたのですが、若干低めの数値を数値を示すこともありましたが

０．００を示さなかった。



この先の判断は、個人の自由ですのでご想像ください。



バックグランドモードの扱いはあくまでも目安とされることが重要かと思われます。

本当に正確な判断が出来るものではない事だけはご承知おき下さい。






【ＭＥＮＵ】をクリックして見れる画面に戻りますが

【ＳＥＴＵＰ】をクリックするとこの画面となります。



【ＡＵＤＩＯ】は、操作音及び放射線入力時の音のオン＆オフが切り替えられます。

【ＶＩＢＲＡ-ＣＡＬＬ】は、バイブレーション機能のオン＆オフが切り替えられます。







【ＭＥＮＵ】画面における【ＳＥＲＶＩＣＥ】は、製造元連絡先が示されるだけです。





実際の操作はこちらの動画をご参考として頂ければ幸いです。













　　２歳９ヶ月の息子が、安心して過ごせる環境を願う父親より




追記

このRADEX RD1706の測定精度はどれぐらいのものであるか気になっていたのですが

下記のページを参照されることをお勧めいたします。

　　比較的安価な放射線測定器の性能－第２弾－